Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг

Как сделать наружное утепление деревянного дома, отделанного сайдингом
Сайдинг, представляющий собой материал для наружной облицовки зданий в виде профилированой или непрофилированной доски и цокольной панели из винила, дерева, металла или фиброцемента, ныне широко используется в оформлении фасадов индивидуальных жилых домов.

Если планируется отделка деревянного дома сайдингом, то становится возможной его наружная теплоизоляция. Возникает резонный вопрос, нужно ли такое утепление и как его правильно выполнить.

Необходимость утепления

Хотя дом из бруса или бревен сам по себе хорошо держит тепло благодаря низкому коэффициенту теплопроводности древесины, ему может потребоваться дополнительная теплоизоляция. Подобная ситуация имеет место по следующим двум основным причинам:

  1. Недостаточная толщина стен. Для каждого региона существует свой коэффициент нормируемого термического сопротивления стен, на который следует ориентироваться при расчете толщины утеплителя. При недостаточном значении этого показателя в холодное время года стены не справляются с возложенной на них задачей по удержанию комфортной температуры внутри помещения.
  2. Существование точки росы. Даже если толщина стены соответствует предъявляемым требованиям, все равно рекомендуется выполнить утепление. Это связано с существованием точки росы – температуры, при которой происходит конденсация содержащейся в воздухе влаги. При большой разнице внешней и внутренней температур местоположение этой точки находится в стене, то есть идет процесс увлажнения и последующего гниения древесины. Для переноса точки росы за пределы стены в сторону улицы и требуется утепление. Поскольку расчетная толщина деревянного слоя при этом уменьшается, следует учитывать данный факт заранее, при возведении строения, чтобы не пришлось переплачивать впоследствии.

Исходя из сказанного, утепление рекомендуется для деревянного дома круглогодичного проживания и совершенно не обязательно при сезонном проживании, например, на даче.

Возможные варианты утепления

Начнем с того, что как утеплитель под сайдинг для деревянного дома совершенно не подходит пенополистирол, который создает эффект термоса и абсолютно не впитывает и не пропускает влагу из-за низкой паропроницаемости. В результате стены не дышат, а все деревянные конструкции очень быстро покрываются плесенью. По той же причине не годится напыляемый пенополиуретан или вспененный полиэтилен.

Обычный пенопласт как строительный материал уже уходит в прошлое и сейчас практически не применяется в строительстве. В дополнение ко всем недостаткам использования в качестве утеплителя для деревянного дома уже упомянутого выше пенополистирола он обладает еще и повышенной горючестью.

С деревом предпочтительней использовать минеральную вату в виде мягких или полужестких плит либо эковату. Последний вариант, представляющий собой переработанную целлюлозу, обработанную антисептиком и антипиреном, стоит признать наилучшим, несмотря на всю популярность минеральной ваты. Эковата надежно заполняет все щели и углубления, экологична и превосходит минеральную вату по своим техническим характеристикам. Полужесткие плиты не рекомендуется применять при значительных неровностях поверхности, для ровных стен допустим любой из перечисленных типов.

При принятии решения о приобретении теплоизоляции той или иной конкретной марки и производителя следует руководствоваться показателями водопоглощения и теплопроводности, а также собственными предпочтениями в отношении стоимости и экологичности материала.

Порядок работ по утеплению

Утепление деревянного дома под сайдинг начинают с заделки трещин в древесине, зазоры между бревнами или брусьями нужно проконопатить. На выполнение этого требования не всегда обращают особое внимание, и совершенно напрасно, поскольку плохо заделанные щели сводят на нет все дальнейшие усилия. Венцы придется подрезать, чтобы они не выступали при монтаже сайдинга, либо закрыть их потом коробом.

Предварительно выполняется расчет толщины утеплителя. Как уже было сказано, она зависит от устанавливаемого для каждого региона нормируемого термического сопротивления стен. Суммарное тепловое сопротивление многослойной конструкции должно быть не меньше нормируемого. Сопротивление отдельного слоя равно отношению его толщины к коэффициенту теплопроводности, который указывается на упаковке, в инструкции по применению или берется из специальных справочников.

Таким образом, зная нормируемое термическое сопротивление, толщину дерева и коэффициенты теплопроводности дерева и утеплителя, мы можем вычислить минимальный размер теплоизоляционного слоя. При проведении расчетов для стены, сложенной из кругляка, необходимо сделать поправку на ее форму и за толщину принять значение несколько меньше измеренного максимума.

Варианты крепления утеплителя:

  1. Бескаркасный метод с использованием мягких или полужестких плит из минеральной ваты. Кронштейны из оцинкованной стали П-образной формы через изоляционную паронитовую прокладку крепятся к стене верхней перекладиной, затем на них насаживается плита. Длина кронштейнов выбирается с учетом толщины утеплителя и установки стоек каркаса для сайдинга.Мягкие плиты фиксируются саморезами со специальной зажимной рондолью – большой пластиковой шайбой с отверстием в центре для крепежа любой длины. Аналогичную операцию можно проделать с полужесткими плитами, если они держатся неустойчиво. Второй ряд, если он предусмотрен, укладывается с межплитной разбежкой швов. Неплотное примыкание утеплителя к стене является одной из распространенных ошибок, которой следует избегать.Для защиты от продувания и увлажнения атмосферной влагой с одновременным сохранением возможности беспрепятственного выхода водяных паров воздуха изнутри помещения наружу утеплитель закрывают с внешней стороны с помощью рондолей паропроницаемой ветровлагозащитной мембраной, обязательно в четком соответствии с рекомендациями производителя. Грубейшей ошибкой считается ее монтаж неправильной стороной. Другая серьезная ошибка связана с предварительным закреплением на внешней стороне стены пергамина или другой пароизоляции. Тем самым создается барьер для выхода излишнего пара наружу, который начинает скапливаться в древесине.Пленка вокруг оконных проемов должна быть завернута под первый слой утеплителя или на откосы, если планируется их последующая отделка. Надрезы в местах выхода сквозь мембрану кронштейнов делать аккуратно, чтобы сильно не нарушать изоляцию.В инструкциях по работе с некоторыми ветровлагозащитными пленками содержится обязательное условие неплотного прилегания к теплоизоляции. Для данного варианта крепления их лучше не применять, иначе потребуется возводить отдельный каркас для мембраны.
  2. Каркасный метод с использованием полужестких плит из минеральной ваты. На стене монтируются стойки, которые подбираются с учетом величины теплоизоляционного слоя, между ними враспор устанавливается утеплитель. Расположение стоек должно чередоваться таким образом, чтобы в будущем каркасе под сайдинг оно обязательно оказалось вертикальным. То есть при однослойном утеплении монтаж ведется горизонтально, а при двухслойном первый ряд крепится вертикально, а второй горизонтально. Стойки каркаса могут быть как из деревянного бруса, так и металлические, однако второй вариант сопряжен с образованием мостиков холода из-за существенно большей теплопроводности металла по сравнению с древесиной.
  3. Каркасный метод с использованием эковаты. Однослойный каркас монтируется точно так же, как в предыдущем случае. Утепление стен эковатой возможно двумя способами:
    • сухая укладка (вдувание)
    • влажная укладка (напыление)

При сухой укладке первоначально на каркасе закрепляется ветровлагозащитная мембрана, затем в ней проделывают разрезы, через которые пропускают шланг и задувают эковату. После окончания процесса разрезы заделывают клейкой лентой.

Влажная укладка осуществляется путем напыления смоченного водой или клеевым составом утепляющего материала между стойками каркаса. Выступающие излишки выравнивают специальной машинкой заподлицо со стойками каркаса, позднее их можно использовать для утепления полов. После высыхания эковаты (примерно через 12 часов после напыления) на каркас разрешается натягивать ветровлагозащитную пленку.

Закончив работы с утеплителем, приступают к устройству между мембраной и будущей наружной обшивкой здания вентиляционного зазора величиной 3–5 см. Для этого к кронштейнам или стойкам каркаса прикручивается металлический профиль или прибиваются деревянные контррейки, к которым на завершающем этапе крепятся панели сайдинга. Необходимо учесть, что расположение стоек должно быть только вертикальным, иначе они будут препятствовать поднимающимся вверх воздушным потокам.

Если утепление деревянного дома снаружи под сайдинг было проведено правильно, в вентиляционном зазоре должна располагаться точка росы. Осаждающаяся влага скапливается на внутренней поверхности сайдинга и свободно выходит через специально предусмотренные заводские отверстия для слива конденсата. Циркуляция воздуха также происходит через оставляемые при монтаже под нижней и над верхней панелью щели.

Comments are closed.