Минеральная вата – это тонкие и гибкие волокна, которые получены при охлаждении и вытяжке минерального расплава. Расплав получают на основе горных пород (базальт, габбро, известняк), а также из отработанных материалов промышленности. Связующим компонентом являются фенольные смолы или бентонитовая глина. По регламенту их должно быть в составе не более 4%.
Итак, минваты производятся на основе минералов. В зависимости от минерала в составе стройматериала их бывает нескольких видов:
Каменная. Она создаётся из базальтового порфирита, базальта, гранита. Базальтовое волокно непрерывно, прочно и химически стойко.
Стеклянная. Создаётся на основе карбонатных пород, в состав входит известняк, сода, доломит, оплавленное стекло. Такой материал используют там, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности.
Шлаковая. Создаётся на основе отходов металлургической промышленности – шлаков из доменной печи. Для утепления хозпостроек, летних домиков.
Выпускается утеплитель в двух формах: рулоны (роллы)и плиты (маты). Наиболее популярные размеры плиты: 6001000 мм, бывают и другие: 6101170, 11901380, 11801550. Толщина от 20 мм до 200 мм. В рулон накручено 7000, 7300, 8200, 9000, 12500 мм.
Кроме внешних показателей важным являются показатели сущности утеплителя. Она проявляется в маркировке: П (плотность в кг/м3), ПЖ (плотность, жесткость), ППЖ (плотность, жёсткость, пожаробезопасность). П-75, П-125, ПЖ-175, ППЖ-200.
Минеральная вата бывает мягкая и жесткая. Жесткость достигается за счет связующего элемента – бентонитовой глины. Жестким бывает утеплитель в плитах. Такие плиты имеют покрытие – крафт-бумага с полиэтиленом, термоусадочный полиэтилен, крафт-бумага с полиэтиленом и алюминием.
Технология утепления стен
Минеральной ватой можно утеплять стены изнутри и снаружи. Специалисты считают, что внешнее утепление более практично. Во-первых, лишние сантиметры от жилплощади толщина утеплителя не унесёт, во-вторых, какая-то доля вредности в материале имеется, фенольные смолы – это формальдегид, который разлагаясь выделяет вредные вещества. Очень в небольших количествах, но есть. В-третьих, можно использовать несколько слоёв материала, который будет удерживать теплопотери более эффективно.
Существует 2 вида утепления наружных стен минеральной ватой:
Мокрый метод.
Сухой метод.
Оба вида активно используются потребителями, оба имеют массу положительных сторон в деле сохранения тепла.
Подготовка
Независимо от вида утепления необходимо подготовить фронт работ:
Со стен убрать всё ненужное, торчащие трубы, гвозди, набитые дощечки. Снять приборы (кондиционер, счётчик), вентиляционные решётки. С электросчётчиком самостоятельно разобраться сложно, здесь нужен специалист.
Если фасад из штукатурки, то следует проверить её на прочность, что падает и едва держится, следует сбить. Впадины выровнять песчано-глиняным раствором или кусками утеплителя. Осыпающиеся основания закрепляются грунтовкой.
Произвести расчет необходимого материала. Воспользоваться школьной формулой: S=ba. Где «b» — ширина, «а» — высота стены. Найти сумму площади четырёх стен и вычесть площадь окон и двери. Определиться, какой размер теплоизоляционной плиты более подходит под размеры ваших стен. Так можно более точно определить, сколько минераловаты вам необходимо. На упаковке указывается площадь плиты, следует брать с запасом, поскольку материал подвергается усадке и укладывать его нужно с излишком.
Мокрый вид утепления
Мокрый вид работ основан на употреблении растворов клея, армированной смеси, штукатурки, побелки, они разводятся водой, отсюда и название метода. Единственным недостатком обсуждаемого метода является грязь, которая неизменно бывает при таком видедеятельности. Несмотря на то, что работа основана на использовании воды, её не следует проводить во время дождя или мокрого снега. При намокании у материала значительно снижаются теплоизоляционные свойства, при сильном намокании можно образовать ядро для распространения сырости, а затем и гнилостных структур. Это может обернуться не только неприятностями, но повторным разведением грязи. Несоблюдение технологии может привести не к экономии, а потере лишних средств.
Фасадные системы наружного утепления мокрого типа обладают наибольшей энергоэффективностью. Но, к делу:
Нивелирующий элемент – цокольный профиль – устанавливается в первую очередь. От него зависит ровность всей конструкции, поэтому его нужно поставить максимально ровно, он также будет защищать нижние части плит от внешних агрессивных воздействий. Его нужно подобрать по толщине утеплителя. Ставится он на цоколь, на фундамент или призбу (завалинка). Если завалинка или цоколь имеется, и она находится в хорошем состоянии, её можно покрыть только финишным материалом. При монтировке цокольного профиля применяется цокольный дюбель с прокладкой.
Подготовка клея: сухую смесь клея насыпать в воду, размешать, довести до кашеобразного состояния. Следует нанести состав клея зубчатым шпателем на плиту с некоторым усилием и по всей площади, при таком способе нанесения клеящего состава будет обеспечено добротное сцепление. После нанесения и распределения клеевой массы плита сразу ставится на стену. Постукиванием по мату обеспечить качественную приклейку к стене. Первый ряд плит укладывается в желобок цокольного профиля. Ставить плиту следует предварительно немного сжав, тогда примыкать друг к другу будут плотно.
Дюбелирование минваты. Выбрать дюбель следует исходя из размеров толщины плит или матов. Дрель со сверлом производит нужную глубину засверливания, которая должна быть глубже анкеров дюбеля на несколько миллиметров. Ставится не менее 5 тарельчатых дюбелей на один квадратный метр.
Самоклеющийся оконный профиль примыкания со стеклотканевой сеткой позволит обработать проём образцово. Он приклеивается на поверхность блока встык с плитой утеплителя. Армирующая сетка фиксируется штукатурной смесью.
Обработка вершин углов проёмов. Из стеклотканевой сетки вырезать косынку размером 2030 мм и установить на самый угол проёма, нанести шпателем армирующую смесь, выровнять мастерком так, чтобы в ней утопить сетку-косынку, выровнять всё пространство вокруг.
Обработка внешних углов здания и углов оконных проёмов. Используется специальный угловой профиль с сетками по бокам, который сажается на армирующую смесь. Сетка топится в растворе, заводится в профиль-примыкание с одной стороны, закрепляется тем же раствором. Всё выравнивается.
Для нанесения базового штукатурного слоя также используется сетка. Армирующая сетка для штукатурки (рабица) может быть пластиковой или металлической. Её хорошо держит 2-3 мм слоя смеси.
Декоративная отделка, грунтование базового слоя. Если получилось армирование неровным, то необходима грунтовка. Лишь после этого можно приступать к штукатурке. Для штукатурки используются сухие смеси.
Окраска производится валиками и кистью.
Сухой метод утепления
При этом методе утепление наружных стен необходим каркас. Теплоизоляция укладывается на металлические профили или между деревянными рейками. Получается навесной вентилируемый фасад. Эффективная толщина базальтовых плит, применяемых для утепления в средней России, 150 мм. Двойные плиты в 100 и 50 мм – самый эффективный прием теплосбережения. Утепление стен минеральной ватой сухим методом:
Закрепление каркаса. Если он деревянный, то закрепляется вертикально с шагом, равным ширине или длине плиты. Однако шаг должен быть на 1-2 см меньше, чем плита. При установка её следует сжать, тогда не останется зазоров. Если используются металлические П-образные профили, то плиты укладываются в желобок.
Начинается укладка снизу в цокольный профиль, который закреплен саморезами. Нивелирующие профили следует прикрепить ровно, это обеспечит установку матов встык и исключит точки холода.
Для утепления нестандартных участков конструкции следует воспользоваться длинным ножом, который легко срежет необходимый кусок.
юбелирование матов. На каждую плиту следует установить не менее пяти тарельчатых дюбелей. Засверлить отверстие дрелью, вставить анкер, затем в него поставить дюбель и забить молотком.
После заполнения всей обрешетки навешивается гидрозащитная и ветрозащитная мембрана. Её легко прикрепить с помощью двустороннего скотча, также можно воспользоваться строительным степлером.
Теперь необходимо обеспечить вентиляционный зазор между всей уложенной системой и финишным покрытием для выхода влаги. Чтобы она не накапливалась под сайдингом или профилированным листом зазор должен быть около/более 3 см. Для этого нужно забить дополнительные рейки или создать каркас для финишной отделки.
Установить профилированный лист, крепится он на каркас самонарезающими винтами с цинковым покрытием. Самонарезающие шурупы крепятся на нижней части гофры.